Knife Life

Оно и так горькое

Масло для худ работ очищенное, прозрачное, а так то же самое. А после нескольких проварок в водяной бане и художественое и пищевое вообще олифится и все прекрасно полимеризуется.

Тем не менее такая информация проскакивала. Да и полимеризация в пищевом масле - не самоцель, а вот во всех прочих случаях - да. Т.е. допустим художественное специально для того и предназначено.

Насколько я знаю, практически все растительные масла на воздухе (а тем паче при подогреве) обезвоживаются и окисляются, превращаясь в олифу, которая и полимеризуется привысыхании.

На сколько я знаю олифа есть нечто более сложное чем растительное масло подержаное на воздухе. И даже художественное масло содержащее сиккативы не называется олифой, а остается именно маслом.
Кстати (про обезвоживание и высыхание) на начальном этапе полимеризации масло даже впитывает пары воздуха. И слишком сухой воздух может быть причиной увеличения времени полимеризации.

Выдержка из Википедии
Старое название натуральной олифы — «варёное масло». В некоторых древних рецептах в состав олиф вводится янтарь и пр. смолы, по современной классификации такие составы относятся к лакам.

Многие растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают», превращаясь в полутвердую массу. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входит жирная кислота, называемая линоленовой (льняномасляной). Чем больше содержится её в масле, тем оно обладает большей способностью высыхания. Масла, не содержащие линоленовой кислоты, не высыхают. Наибольшим содержанием глицеридов линолеиновой кислоты отличаются масла: льняное — с содержанием их до 80 % и конопляное — с содержанием до 70 %. Другие масла, как подсолнечное, маковое, ореховое, содержащие от 30 до 50 % глицеридов линолеиновой кислоты, высыхают слабее и медленнее. Растительные масла: сурепное, оливковое и др., содержащие только следы линоленовой кислоты, лишены способности высыхания.

Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно. Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке с добавлением в его состав соединений металлов (сиккативы). При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление. Таким образом получаются олифы — составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность пращаются в твёрдую, эластичную плёнку. Большинство современных олиф имеет время высыхания порядка суток.

Исторически олифа применялась для покрытия и пропитки дерева, в качестве основного средства защиты деревянных изделий от влаги, гниения и древесных паразитов. В XX веке, когда появились другие средства защиты дерева, в том числе и более эффективные, применение олифы ограничилось покрытием внутренней деревянной отделки помещений и предварительным покрытием пористых поверхностей под последующую покраску (предварительное покрытие олифой улучшает прилипание краски и снижает её расход за счёт уменьшения впитывания в поверхность). Также олифа применяется в качестве основы для масляных красок, шпаклёвок.
Как видно отсюда, сиккатив добавляется ТОЛЬКО для ускорения процесса полимеризации, и, в принципе, без него можно обойтись, если не спешишь

Вот видите ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОЛИФЫ, все не так просто как кажется И это наверняка написано упрощенно, для широкого круга читателей.
Хотя и без таких сложностей конечно можно обойтись и пропитывать маслом. Без нагрева и без солей металлов.
Просто ИМХО лучше применять средство специально разработанное под необходимое.

Так я в масле рукоять провариваю в водяной бане часа 3-4, а это и есть нагрев.

Не знаю, зачем искать сложные пути. Если нет возможности достать художественное масло - то, естественно, и пищевое что-то. На безрыбье и рак рыба - только не надо рассказывать что оно из того-же отряда...
С моей точки зрения, если есть возможность использовать масло для полка для пропитки нахолодную с последующим покрытием Данишь ойлом или шеллаком - натуральным или силиконовым, тунговым маслом и т.п. - то ничего лучше искать не стоит. Если нет - то и художественная льнянка подойдет. Она содержит секкативы, нормально полимеризуется, и, говорят, при полимеризации не нарушает тонкую структуру дерева и т.п. Соответственно, лучше делать это без кипячения - зачем? Нетерпится? Бог с ним с деревом, только вот на эпоксидку такая варка действует неблагоприятно - я об этом уже писал.
На худой конец можно воспользоваться и натуральной олифой - хотя я бы постарался не прибегать к крайним мерам. На счет пищевых масел - не знаю, не пробовал. И не стал бы. Может и сливочное масло полимеризуется, рано или поздно... Особенно, если его как следует проварить.
Пробовал сам варку в натуральном воске - отстой. Наружный слой каким-то образом теряет воск при контакте с водой, дерево топорщится, набирает грязь и т.п. На войлочном круге это легко восстанавливается - воск разогревается и восстанавливает поверхность. Но воск так же нахолодную не нанесешь, приходится долго держать рукоять при повышенной температуре, структура дерева "не играет" - нафиг!
Так что, если других вариантов нет - то даже лак лучше, чем ничего. Только всегда стоит еще чуть напрячься и попробовать найти лучший вариант а не довольствоваться просто доступным. Ну, это мне так кажется.

Все приходит постепенно. Чем дольше работаешь с ножами, тем больший опыт приобретается, узнаются новые материалы, находятся постепенно, подбирается под каждое изделие оптимальная технология. Я начинал с проварки в пищевой льнянке, затем обработка восково-канифольной мастикой, рецепт которой нашел в одной книжке по худ. обработке дерева, потом приобрел карнаубский воск и масло для полков (кстати, его лучше наносить на подогретую до 70 град. древесину). Даниш Ойл и силиконовый шеллак пока не пробовал, но и до них дойдет очередь.

Пользовал льняное масло для художественных работ на рукоятях из разного дерева. Пробовал и на холодную (до 10 дней) и на горячую (провар на водяной бане)( до 1 часа). Сохло по разному, от 10 до 30 дней. Вчера проварил в пищевом льняном масле на горячую рукоять из незнакомого дерева, достал, завернул в тряпочку, прибрался на кухне, развернул тряпочку... рукоять потемнела и сухая. Сегодня утром проверил, да сухая. Со мной такое впервые.

Привет, Дим! Сухая-то она сухая, а начнешь подогревать феном или над газом, чтобы карнаубой покрыть, рукоять сразу начнет потеть маслом. По любому, несколько дней выдержать надо.

Чечако, спасибо за совет. Просто впервые с таким столкнулся и как назло и масло и деревяшка незнакомые. Просто зашёл разговор про пищевую льнянку, ну я и решил попробовать, но совершил ошибку, взял незнакомую деревяху. Короче, будем дальше экспериментировать.
Что бы не обвинили в том, что я отступил от темы, напоминаю я свой пенёк просто в пчелином воске проварил и рукоять не разбухает. Будем ждать результатов от Бамбра.

Мне кажется (да и Дед где-то упоминал), что воск со временем дает белесоватый налет, кроме того, ощущение липковатости, т.к. от тепла рук размягчается. Возможно, ошибаюсь. А для более прочного и тугоплавкого покрытия к воску нужно добавить канифоль, тогда по своим свойствам пчелиный воск приближается к карнаубе.

Карнаубский воск, масло для полка, Данишь ойл, шеллак, художественная льнянка - где всё это купить? С учетом того, что в промышленных масштабах всё это мне не нужно, изготовлением ножей я не занимаю, и вряд ли буду заниматься в ближайшем обозримом будущем, так что мне нужен объем только для единоразовой обработки семи (я не удержался, и после первой опинельки купил еще три углеродки - 6, 8, 10, а потом и еще три - 5,7,9) ножей, и потом всё это мне будет уже не нужно.
Или может быть кто-нибудь из местных умельцев, у которых уже есть расходные материалы, возмется обработать мои ножики за денюжку малую?

_________________
Warning! This message may be a provocation!

Тема, что же ты засвечиваешь план стратегического объекта? Ведь Большой брат не дремлет!

А, кстати, пока шел от одного компьютера к другому, возникли вопросы.
1. Насколько легко было открывание\закрывание до начала обработки?
2. Производилось ли контрольное замачивание для уточнения того, что лезвие действительно клинит после воды на контрольном экземпляре? На какой период производилось замачивание?
3. Производилось ли контрольное открывание\закрывание лезвия сразу и спустя некоторое время - 10-15 минут, -после замачивания? В какую сторону и с какой степенью изменились усилия по открыванию\закрыванию?
4. Предоставлялось ли время для просушки (и при каком температурном режиме и влажности) испытуемого образца и через какой промежуток времени усилия по открытию\закрытию стали приблизительны началу эксперимента?

_________________
Warning! This message may be a provocation!

Превосходно. Ждем продолжения .)

_________________
Warning! This message may be a provocation!

Как "всЁ"!?! А поцеловать резюмировать?

Как ведет себя нож (в плане открытия\закрытия) после обработки?

Это - фотографии до и во время процесса обработки. А как стала выглядеть рукоять после курощения укрощения\пропитывания?

Т.е. в первые минуты обработки после нанесения чем-либо (тампоном или кистью) масла на торец и другие части "тушки", указанные, как не пропитанные, масло впиталось на глазах, а на самой рукояти так и продолжало держаться толстым слоем? Я правильно понимаю?

А обработанная рукоять - сразу после увлажнения\через некоторое время после увлажнения\после просушки?

_________________
Warning! This message may be a provocation!

OK. Какой срок думаешь отвести на просушку?

_________________
Warning! This message may be a provocation!

Идея отличная. Только ставь бронзу. И штифт в бронзе будет держаться вечно, не разрабатывая отверстие в основе, и скольжение будет на ура.

Bambr 11
И титановый фрейм обязательно!

Выборка ослабить рукоять в самом критичном месте. Так что, имхо, не стоит.

_________________
Warning! This message may be a provocation!

По моему, не ослабит, а усилит. Когда-то у меня был ножик Okapi, аутентичный, еще немецкого производства рукоять из очень твердого дерева, но штифт в дереве за 3 года разболтался. Если П-образную вставку точно подогнать, всю нагрузку она примет на себя.

Дерево набухая будет давить на пластины и сжимать их, в этом случае клинок будет зажат не между двумя мягким деревяшками, а между двумя бронзовыми пластинами, еще не известно, что хуже.
Думаю, бороться надо с намоканием, пропитывать.
Двенадцатый опускал в жидкость для полка в вакууме, держал часов 12, лак не снимал, случаев зажима небыло.

Чё-та я не понял. Это как?

_________________
Warning! This message may be a provocation!

Это как обложка от книги, если я правильно понял. Поставить просто тонкие шайбы и не мучиться, хотя если хочется глубокого тюнинга...

Да не, все понятно, и единственный способ установки п-образной вставки это перекладинкой (буквы п) к обуху.
Я говорил о том, что со стороны рк их все равно будет сжимать в местах помеченных красным, и понять что получится можно только попробовав.
Но думаю идея поста была не в глубоком тюнинге http://www.netlaputa.ne.jp/~opinel/opin ... inel_x.htm, а в возможности лечения болезни затратив минимум средств сил и времени, отдал минимум денег, макнул в .... и фсе

В самом первом сообщении топика последним абзацем стоял вопрос, на который, почему-то, никто не обратил внимания.



И вот сегодня, уже после того, как льняное масло было закуплено, на том же сайте - http://zadi.ru/index1.html - я нашел инфу, почему льняное масло не рекомендовано ими для употребления

Может кто-нибудь прокомментировать процитированное?

_________________
Warning! This message may be a provocation!

А когда небыло других пропиток льняное масло шло на ура. Причем как раз из за того, что полемирезуется. Может для того, что бы другие пропитки покупали.
Но задача стоит воспрепятствовать попаданию влаги, а не улучшить вид дерева, тем более, что оно под лаком, ему все пропитки по барабану.