Knife Life

Привет всем. Занимаюсь профессиональной заточкой ножей в Питере.
Рад буду пообщаться с такими же "сумасшедшими". Сам поделюсь тем что знаю, да и у вас поучусь.
new1974@mail.ru
8-960-256-45-54
_________________

Тема интересная. Поделитесь чем-нибудь для затравки. На чем точите, до какой остроты?

Пожалуйста, поделитесь информацией, где в Питере можно приобрести хорошие точильные бруски. Алмазных брусков нигде не видел, Арканзаский камень - тоже какой-то мифический артефакт.

В салоне Касуми на Литейном искали?

Нет, не был. Я - новичок в этом деле. Можно адрес узнать?

(Прошу прощения, все время забываю логиниться ).

Если нужны бруски для рабочей заточки, то их много разных (советских) на барахолке на Удельной. От 10 до 200 руб. Настоящий арканзас высочайшего качества у нас не продается. В Касуми японские водяные камни от 1500руб. Магазин на углу Литейного и Пестеля. Литейный проспект, д.24. тел: +7 (812) 740-19-56 http://www.kasumi.ru/
Там есть мастер по заточке. Превосходно точит японские кухонники за разумные деньги.

Про арканзасы и им подобные можно почитать тут:
http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1& ... 4&t=136660

Спасибо, сегодня в обед попробую наведаться туда. Недалеко оттуда работаю.

Сходил, купил 4 водных камня (#220, #400, #1000, #3000/8000) и 2 ровнителя для них (для мелких и для крупных). Спасибо за наводку.

Я - начинающий точильщик. Секретов у меня никаких нет. Есть только статья: http://knife.com.ua/magazin/zatochka/1.htm

Пока понял только, что для хорошей резки важна не только РК, но и хорошо обработанные спуски ножа к РК.

Некислый набор для начала
Поделитесь, пожалуйста, потом впечатлениями от водяных камней.

Не знаю... я же новичок. Пока могу только сказать, что эти камни граздо ровнее всех тех дешевых (даже новых), которыми мне приходилось пользоваться до этого. Значит на них легче будет вытачивать ровные поверхности. Кроме того, как мне объяснил продавец эти камни меньше изнашиваются, и после замачивания долго держат влагу. Вот, собственно, и все преимущества. Не думаю, что в них есть что-то такое волшебное, что сразу превратит такого ламера, как я, в искусного точильщика.

Кроме статьи можно почитать еще здесь (guns.ru).
http://talks.guns.ru/forummessage/5/110330.html
Ищите раздел "заточка" и дальше по ссылкам. Кладезь народной мудрости!

Еще одно преимущество заключается в размерах.
#220 (205x80x50) и #1000 (210x75x50) вообще как кирпичи, а #400 (180x50x20) и #3000/8000 (185x60x25) имеют достаточные размеры и удобные подставки.

Т.е. точить нож длиной 100-200 мм будет вполне комформно, протаскивая его по всей длине широкой поверхности. Пальцы не будут елозить по крышке стола. Массивный брусок не будет все время съезжать в сторону.

Я опечален и разочарован японскими водяными камнями.

Японские водяные камни хорошо точат и вполне справляются со своей задачей. Сначала водяной камень нужно поместить в воду примерно на полчаса, чтобы он пропитался ею. Суть заключается в том, что при точении образуется абразивная паста, которая делает затачиваемую поверхность более ровной и предохраняет от царапин. Правда, при этом предположительно происходит достаточно большой расход материала. Такими камнями удобно подтачивать и полировать ножи, но использовать их для вытачивания спусков старого убитого ножа слишком расточительно.

Разочарован я тем, что водяные камни какие-то читерские. Результат достигается за счет цены и большого расхода материала. Т.е. тем, кто получает удовольствие от собственно процесса точения такие камни не понравятся. Но зато такие камни очень понравятся владельцам дорогих ножей, которые не хотят долго заморачиваться с заточкой.

Поместил опробованные водяные камни на просушку. Потом уберу их до того момента, когда нужно будет подточить дорогой ножик.

Достану проверенные дешевые брусочки и дальше буду уже ими вытачивать спуски своей старенькой убитой финки.

Начинал сразу по науке. Приезжал опытный заточник из Москвы. Учил. Расскажу про заточку на станках. На грубом камне ставил угол режущей кромки. Дальше естакой шлифовальный. Примерно сантиметр тольщиной резиновый круг со вставками металлических частиц. У нас в Питере такого не нашл. Его привезли мне из Москвы. Так вот после того как выставлена кромка, далее она шлифуется на шлифе. Этот круг и шлифует и снимает одновременно часть металла. В итоге на кончике появляется еле видимая глазу тончайшая пленка. Нож в этом состоянии очень тупой и очень мягкий. В этом то и парадокс. Перед тем как стать очень твердым и острым, он мягкий и тупой. Тупой, потому что если им на этой стадии начать резать, пленка загибается и нож становиться гладким. И все не режет... Поэтому после шлифа, нож доводят на фетровом круге с абразивной пастой. Эта стадия направлена на то , чтобы очень аккуратно отделить пленку металла от режущей кромки. И вот после этого нож приобретает свойства бритвы. Волос срезает с первого раза. Единственная трудность в том, что последний доводочный круг(то бишь фетровый) нужно очень долго настраивать. Чтобы он был идеально гладкий и без биений.

Вот сла счастливым обладателем Хелле Хардинг. Есть вопрос (не бейте ногами только):

вооружившись карандашом, парой линеек, листом бумаги и калькулятором вычислил, что угол фаски РК относительно плоскости клинка порядка 14.8-15 градусов. Что не соответствует каноническим 20-ти. Ну понятно, что фаска вовсе не обязана формировать саму РК (тем более что ширина фаски 6 мм) и по кромке должна бы присутствовать настоящая РК с необходимым углом заточки. Но внимательное рассмотрение в лупу не выявило наличия второй (рабочей) фаски (прошу прощения за может быть неправильные термины). Вопрос который возникает в свете этого - как подтачивать его после того, как сядет острота? Ориентироваться на угол фаски и продолжать при необходимости подтачивать в ее (фаски) плоскость? Или все-таки канонически формировать по кромке стандартные 20 градусов? (понимаю, что 20 это не единственный вариант и могут быть иные варианты).

Это скандинавский строй клинка - zero grind. Сталь не очень твёрдая, точится всей плоскостью спусков. По мясу, рыбе, мягкому дереву отлично работает.

Объясните мне, пожалуйста, одну вещь.

Для заточки использую бруски длиной ~20см, шириной ~5-6см. Кладу брусок торцом к себе. Веду нож вперед РК от себя поперек бруска. Пока веду смещаю нож в сторону от пятки к кончику, повторяя изгиб лезвия.

При этом часть лезвия от кончика к середине получается заточенной до бритвенной остроты, а от середины к пятке нож тупой. Ближе к пятке грани РК вообще не сходятся.

В чем дело? В сужении лезвия от пятки к кончику? Что я не так делаю, что не учитываю?

Прошу объяснений и советов.

Всякие станки Лански прошу не предлагать. Ничего не имею против станков. Однако, мое хобби - именно заточка на брусках. Хобби есть хобби, глупо искать в нем рациональное объяснение.

Судя по описанию, просто угол не соблюдаете.

Посмотрите диск Миловидова по заточке, вдруг что полезное для себя увидите, там достаточно грамотно все показано.

Хотя сам я тот еще заточник

В том-то и дело, что соблюдаю. Если бы не соблюдал, грани PK не были бы такими плоскими.

Диск Миловидова смотрел, но он там больше про камни рассказывает, про технику заточки там ничего нет.

А фотографию РК не разместите? А то сложно сказать что-либо.

Увы, у меня нет фотика. Но я же написал, что в части от середины до кончика лезвие заточено до бритвенного состояния, легко бреет волосы на предплечье. Т.е. в этой части все замечательно, но потом от середины к пятке грани РК начинают расходиться, поэтому там нож остается тупым. А вот почему грани РК начинают расходиться, я не очень понимаю.

Может, спуски криво выведены?

Может быть. Спуски я не трогал, какие были. Однако, такой эффект прослеживается на нескольких ножах, которые я пытался затачивать. Так что думаю, проблема все-таки в каких-то моих ошибках, в каком-то недопонимании чего-то. Пока это были все относительно дешевые и старые ножи. Качественные ножи я не рискую уродовать.

Еще думаю, дело может быть в выступающей пятке ножей, которые я пытался затачивать. Вообще пятку кладут на брусок? Я клал...

Если поставить нож на плоскую поверхность лезвием вниз, то он будет касаться плоскости как раз средней частью и пяткой. Т.е. между серединой и пяткой лезвие имеет вогнутую форму. Вот с этой вогнутостью мне и никак не справиться.

Судя по тому, что я встречал такое у нескольких ножей, это довольно распространенная форма.

Честно сказать, я даже не представляю, как затачивать на бруске вогнутые части лезвия. Если кто знает, поделитесь опытом, пожалуйста.

Может быть специально стачивать пятку?

Пока я просто не заморачиваюсь с пяточной частью лезвия, оставляя нож полузаточенным. Рассчитываю на то, что со временем по мере стачивания средней части вогнутость будет уменьшаться, а потом совсем исчезнет. Т.е. с каждой точкой все большая часть левия будет оказываться заточенной. Но это от безвыходности, неимения лучших вариантов.

Нет, не кладут. Как же тогда точить?

Может быть я неправильно называю эту штуку. В общем там, где заканчивается лезвие, имеется такой как бы чуть выступающий зубчик. Это и есть пятка?

О!
А что за нож? Я с таким ранее, вроде не встречался.
Но в любом случае этот "зубчик" на камень класть не надо. Я бы его вообще сточил, раз он только мешает.

Да на многих ножах такой зубчик имеется в более или менее выраженной форме. На некоторых ножах он выглядит как чуть выступающая часть лезвия. В моих случаях такое наблюдается на Байкере-2 и на порошковом ноже Владимира Петрика.

ага такая фигня на многих ножах и жить не мешает.